Vorsatzschalen aus Holz oder Metall: So planen Sie eine hinterlüftete Fassade richtig
Wenn Sie ein altes Haus sanieren und die Außenwand nicht verändern dürfen - weil es unter Denkmalschutz steht oder die Fassade erhalten bleiben soll - dann ist eine Vorsatzschale oft die einzige praktikable Lösung. Doch viele verwechseln sie mit einer äußeren Wärmedämmung. Eine Vorsatzschale ist nicht außen, sondern innen. Sie wird vor die bestehende Mauer gebaut, wie eine zweite Wand, und schafft Platz für Dämmung, Kabel und Schallschutz - ohne die Fassade anzurühren. Aber was ist besser: Holz oder Metall? Und wie vermeiden Sie teure Fehler wie Schimmel oder Wärmeverluste?
Was ist eine Vorsatzschale wirklich?
Eine Vorsatzschale ist keine Fassade im äußeren Sinne. Sie ist eine innenliegende Konstruktion, die als Unterkonstruktion vor der bestehenden Wand montiert wird. Darauf kommen Dämmstoffe, eine Dampfbremse und dann die Endbekleidung - meist Gipskartonplatten. Der Raum zwischen der alten Wand und der neuen Konstruktion ist nicht luftdicht verschlossen. Er ist so konzipiert, dass Feuchtigkeit abgeführt werden kann - das ist der entscheidende Unterschied zu einer einfachen Innendämmung, die direkt auf die Wand geklebt wird.
Die Idee dahinter: Sie sparen die Außenfassade, verbessern aber den Wärmeschutz, reduzieren Lärm von außen und schaffen Platz für neue Installationen wie Heizkörper, Steckdosen oder Lichtleitungen. Besonders in Altbauten mit unebenen Wänden oder feuchten Putzen ist das oft die einzige sinnvolle Option. Direkt verklebte Dämmplatten würden hier versagen - sie haften nicht, und Feuchtigkeit bleibt stecken.
Warum Holz oder Metall als Unterkonstruktion?
Die Unterkonstruktion ist das Rückgrat jeder Vorsatzschale. Hier entscheidet sich, ob das System langfristig stabil bleibt oder ob es knarrt, sich verzieht oder Feuchtigkeit speichert. Die beiden Hauptmaterialien sind Holz und Metall. Beide haben ihre Vor- und Nachteile - und die Wahl hängt stark von Ihrem Projekt ab.
Metallprofile, meist aus verzinktem Stahl, sind heute die Standardlösung. Sie kommen in zwei Formen: CW-Profile für die senkrechten Ständer und UW-Profile für die horizontale Befestigung an Boden und Decke. Sie sind genau gefertigt, verziehen sich nicht, rosten nicht, wenn sie richtig verarbeitet werden, und bieten eine hohe Brandschutzklasse. Laut Bundesverband Trockenbau (BVT) verwenden 78 % der Profis heute Metall - und das nicht ohne Grund.
Holz hingegen ist traditionell, günstiger im Material und hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet: Weniger Wärmebrücken. Doch Holz quillt, schwindet und kann bei Feuchtigkeit faulen. In einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit - wie einem Bad oder einer Kellerwohnung - ist das ein Risiko. Einige Bauherren schwören auf Holz, weil es „natürlicher“ wirkt. Aber in der Praxis ist es oft die teurere Wahl: Mehr Zeit für die Montage, mehr Nacharbeit, mehr Risiko.
Metall vs. Holz: Der direkte Vergleich
| Merkmale | Metallprofile | Holzkonstruktion |
|---|---|---|
| Präzision | Hoch - gleichmäßige Abstände, keine Verformung | Mittel - kann sich durch Feuchtigkeit verziehen |
| Montagegeschwindigkeit | Schnell - Standardprofile, leicht zu schneiden | Langsam - muss zugeschnitten, vorbehandelt werden |
| Wärmebrücken | Mehr - Metall leitet Wärme besser | |
| Brandverhalten | Besser - nicht brennbar, hält länger | Schlechter - brennt, braucht Brandschutzbehandlung |
| Langzeitstabilität | Hervorragend - keine Schwindung, kein Schimmel | Risikobehaftet - kann knarren oder faulen |
| Kosten (Material) | 15-20 % höher | Niedriger |
| Empfohlen für | Alle Sanierungen, besonders mit hohen Anforderungen | Nur bei trockenen Räumen, geringer Last, historischen Sanierungen |
Wenn Sie sich für Metall entscheiden, können Sie auf standardisierte Systeme von Knauf, Rigips oder Gyproc zurückgreifen. Die Profilabstände sind genau vorgegeben: 400 mm, 600 mm oder bis zu 1.000 mm bei speziellen Massivbauplatten. Das macht die Planung einfacher, die Montage schneller und die Ergebnisse vorhersehbarer.
Dämmstoffe: Was bringt wirklich den größten Nutzen?
Die Unterkonstruktion ist nur die Grundlage. Der wirkliche Nutzen kommt von der Dämmung. Und hier gibt es mehr als nur Mineralwolle. Die Wahl des Materials beeinflusst nicht nur den U-Wert, sondern auch den Schallschutz und das Risiko von Schimmel.
Mineralwolle ist der Klassiker. Sie hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,032-0,040 W/(m·K), ist nicht brennbar und nimmt Feuchtigkeit auf, ohne zu faulen. Sie ist ideal für Sanierungen, wo die Luftfeuchtigkeit schwankt. Holzfaserplatten sind ein natürlicherer Ansatz - mit Werten von 0,038-0,045 W/(m·K). Sie regulieren die Luftfeuchtigkeit und sind gut für Allergiker. Aber sie kosten mehr und brauchen eine gute Dampfbremse.
Polystyrol (EPS oder XPS) ist billig und hat ähnliche Werte wie Mineralwolle. Aber es ist nicht diffusionsoffen. Das heißt: Wenn Feuchtigkeit von innen kommt, bleibt sie stecken. In einer Vorsatzschale ist das ein großes Risiko. Die meisten Experten raten deshalb davon ab, es in innenliegenden Konstruktionen zu verwenden.
Die neueste Entwicklung sind Phasenwechselmaterialien (PCM). Forscher vom Fraunhofer-Institut haben diese Stoffe entwickelt, die Wärme speichern und wieder abgeben - wie ein thermischer Puffer. In Tests erhöhten sie die thermische Speicherfähigkeit um 30-40 %. Noch sind sie teuer, aber sie könnten die Dämmstärke in Zukunft um 2-3 cm reduzieren. Das bedeutet: weniger Raumverlust.
Die größte Fallgrube: Feuchtigkeit und Schimmel
Die meisten Vorsatzschalen scheitern nicht an der Technik, sondern an der Planung - genauer: an der Dampfbremse. Wenn Sie die Feuchtigkeit von innen nicht kontrollieren, kondensiert sie an der kalten Außenwand - und Schimmel entsteht. Das ist kein Theorie-Problem. Laut dem Bundesverband Wärmeschutz (BVWS) sind 32 % aller Schäden an Vorsatzschalen auf fehlerhafte Dampfbremsen zurückzuführen.
Was tun? Zuerst: Berechnen Sie den Tauwasserschutz. Das ist keine Schätzung. Es muss mit Software oder nach DIN 4108-3 berechnet werden. Zweitens: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse, nicht eine vollständig dichte Folie. Sie soll Feuchtigkeit nach innen passieren lassen, aber nicht von außen. Drittens: Lüften Sie richtig. Eine Vorsatzschale ist kein Selbstläufer. Sie braucht regelmäßige, kontrollierte Lüftung - am besten mit einer mechanischen Lüftungsanlage.
Dr. Ulrich Sieberath vom Deutschen Institut für Bautechnik warnt: „Innendämmung ist kein DIY-Projekt. Wer das nicht versteht, riskiert teure Schäden.“
Wie viel Platz verliere ich?
Das ist der größte Kritikpunkt bei Vorsatzschalen. Jeder Zentimeter zählt. Eine Dämmung von 8 cm macht 10 cm Raumverlust - mit Unterkonstruktion und Platten. Bei 12 cm Dämmung sind es 15 cm. Das ist bei kleinen Zimmern spürbar.
Aber es gibt einen Trick: Je besser der Dämmstoff, desto dünner kann er sein. Mit moderner Mineralwolle (0,032 W/(m·K)) erreichen Sie einen U-Wert von 0,20 W/(m²K) mit nur 8 cm Dämmung. Mit älteren Materialien brauchten Sie 15 cm. Die neue Knauf-W653.de-Platte erlaubt sogar Ständerabstände bis 1.200 mm - das reduziert die Anzahl der Profile und spart 1-2 cm.
Einige Bauherren versuchen, die Dämmung zu minimieren, um Platz zu sparen. Das ist falsch. Ein schlechter U-Wert führt zu höheren Heizkosten - und das zahlt sich über 10 Jahre viel teurer aus als der verlorene Platz.
Wie viel kostet eine Vorsatzschale?
Die Kosten liegen zwischen 70 und 100 Euro pro Quadratmeter - inklusive Material, Montage und Dämmung. Das ist teurer als eine innenverklebte Dämmung (30-50 €/m²), aber viel günstiger als eine Außenwanddämmung (120-180 €/m²), die oft Genehmigungen und Fassadenanpassungen erfordert.
Und hier kommt der Vorteil: Sie können Förderung bekommen. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zahlt bis zu 20 % Zuschuss, wenn die Dämmstärke mindestens 10 cm beträgt und der U-Wert um mindestens 0,35 W/(m²K) verbessert wird. Das gilt auch für Vorsatzschalen - vorausgesetzt, die Planung ist korrekt dokumentiert.
Ein Beispiel: Ein Hausbesitzer in München ließ 2023 eine 60 m² große Vorsatzschale mit Metallprofilen und Mineralwolle einbauen. Die Gesamtkosten: 5.400 €. Mit 20 % Förderung blieben 4.320 € übrig. Die Heizkosten sanken von 1.850 € auf 1.440 € pro Jahr - das bedeutet eine Amortisation in 5,5 Jahren.
Was brauchen Sie für die Planung?
Planen Sie nicht mit dem Baustoffhändler. Planen Sie mit einem Fachmann. Eine Vorsatzschale braucht:
- Eine detaillierte Analyse der bestehenden Wand (Feuchtigkeit, Risse, Putzqualität)
- Eine Berechnung des Tauwasserschutzes
- Die Wahl des Dämmstoffes mit entsprechendem U-Wert
- Eine korrekte Dampfbremse
- Eine Montageanleitung nach Herstellerangaben (Knauf, Rigips etc.)
- Die Dokumentation für die Förderung
Die Hersteller liefern dafür oft 45-60 Seiten technische Unterlagen. Das ist kein „Bauanleitung für Dummies“. Das ist ein komplettes Konzept - und Sie brauchen es. Ein Trockenbauer braucht 4-6 Stunden für 10 m² - wenn er Erfahrung hat. Ein Laie braucht doppelt so lange - und macht Fehler.
Was kommt als Nächstes?
Die Vorsatzschale ist keine Lösung für alle. Sie ist die Lösung für ein spezifisches Problem: Sanierung ohne Außenänderung. Wenn Sie die Fassade ändern dürfen, ist eine Außenwanddämmung oft besser - mehr Dämmung, weniger Raumverlust, keine Feuchtigkeitsrisiken.
Aber wenn Sie die Fassade erhalten müssen - ob aus historischen Gründen, rechtlichen Vorgaben oder ästhetischen Überlegungen - dann ist die Vorsatzschale aus Metall mit Mineralwolle die zuverlässigste, effizienteste und langfristig kostengünstigste Wahl. Holz ist nur dann sinnvoll, wenn Sie ein sehr trockenes, kleines Projekt haben und bereit sind, mehr Zeit und Aufwand zu investieren.
Die Zukunft liegt in dünneren, effizienteren Dämmstoffen. Bald werden Sie mit 6 cm Dämmung denselben U-Wert erreichen wie heute mit 10 cm. Dann wird der Raumverlust kein Thema mehr sein. Bis dahin: Planen Sie genau, wählen Sie Metall, nutzen Sie die Förderung - und lassen Sie sich nicht von falschen Versprechungen verleiten.
Ist eine Vorsatzschale dasselbe wie eine hinterlüftete Fassade?
Nein. Eine hinterlüftete Fassade ist eine äußere Konstruktion mit Luftschicht zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung. Eine Vorsatzschale ist eine innenliegende Konstruktion, die vor der bestehenden Wand montiert wird. Beide haben Luftschichten, aber sie dienen völlig unterschiedlichen Zwecken und befinden sich an unterschiedlichen Stellen des Gebäudes.
Kann ich eine Vorsatzschale selbst einbauen?
Theoretisch ja - aber nur, wenn Sie Erfahrung im Trockenbau haben. Die Planung der Dampfbremse, die Berechnung des Tauwasserschutzes und die korrekte Montage der Profile erfordern Fachwissen. Ein falsch montierter Dampfbremse führt zu Schimmel - und das ist ein teurer Fehler. Für die meisten Hausbesitzer ist die Zusammenarbeit mit einem professionellen Trockenbauer die sicherste und kostengünstigste Option.
Welche Dämmstoffe sind für Vorsatzschalen am besten geeignet?
Mineralwolle ist die beste Wahl für die meisten Sanierungen. Sie ist nicht brennbar, nimmt Feuchtigkeit auf, ohne zu faulen, und hat gute Dämmwerte. Holzfaserplatten sind eine natürliche Alternative, aber teurer und anfälliger für Feuchtigkeit. Polystyrol sollte vermieden werden, da es diffusionsschließend ist und das Risiko von Kondenswasser erhöht.
Wie viel Raum verliere ich bei einer Vorsatzschale?
Bei einer Dämmstärke von 8 cm sind es etwa 10 cm Raumverlust, bei 12 cm Dämmung etwa 15 cm. Das setzt sich aus Unterkonstruktion, Dämmung, Dampfbremse und Gipskartonplatten zusammen. Moderne Systeme mit dünneren, effizienteren Dämmstoffen können diesen Wert reduzieren - aber nicht komplett vermeiden.
Kann ich Förderung für eine Vorsatzschale bekommen?
Ja. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zahlt bis zu 20 % Zuschuss, wenn die Dämmstärke mindestens 10 cm beträgt und der U-Wert um mindestens 0,35 W/(m²K) verbessert wird. Das gilt auch für Vorsatzschalen - vorausgesetzt, die Planung ist korrekt dokumentiert und die Ausführung erfolgt durch einen Fachbetrieb.
Warum bevorzugen Profis Metallprofile?
Metallprofile sind präziser, verziehen sich nicht, sind schneller zu montieren und haben bessere Brandschutzeigenschaften. Sie sind auch langlebiger und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Trockenbau verwenden 78 % der Profis heute Metall - vor allem wegen der langfristigen Stabilität.
Oliver Rütten
Dezember 10, 2025 AT 23:04Metall ist einfach die bessere Wahl. Kein Gerede über Natur, wenn die Wand sonst schimmelt.
Niamh Manning
Dezember 12, 2025 AT 05:43Ach ja, natürlich - Metall, weil Deutsche alles perfekt machen wollen. Wir in Irland bauen mit Holz, und unsere Häuser stehen seit 200 Jahren. Aber klar, eure Metallkäfige sind "professionell".
Enna Sheey
Dezember 14, 2025 AT 00:25Ich hab mal in einem alten Bauernhaus in Bayern gesehen, wie jemand Holz genommen hat… und drei Jahre später war’s ein Pilzresort. Aber hey, wenn du auf "natürlich" stehst, dann viel Glück mit deinem Feuchtigkeitskonzert.
Astrid Gutierrez Jimenez
Dezember 15, 2025 AT 10:05Warum liest denn keiner die DIN 18195? Die sagt doch klar, dass Holz in Feuchträumen verboten ist. Aber nein, lieber den ganzen Tag rumlabern statt mal nachzuschlagen.
Lena Razzouk
Dezember 17, 2025 AT 08:38ICH HABE MEINEN VATER GEFRAGT UND DER SAGTE: HOLZ IST LEBENDIG! 🌲💔 Aber jetzt ist die Wand kaputt und ich weine. Wer hilft mir? 😭
Jerry Schulz
Dezember 19, 2025 AT 02:53Metall hat mehr Wärmebrücken das ist wahr aber du musst auch bedenken dass Holz sich verzieht und das führt zu Rissen in der Gipskartonplatte und dann kommt die Feuchtigkeit durch und dann schimmelt es und dann musst du alles rausreißen und das kostet mehr als wenn du von Anfang an Metall genommen hättest und außerdem ist Holz teurer in der Arbeit und du brauchst mehr Zeit und das ist auch Geld und dann kommt noch die Feuchtigkeit und dann ist es vorbei mit der Sanierung und du hast nur Ärger
Dumitru alina
Dezember 20, 2025 AT 03:03Ich finde es wichtig, dass man die Materialien nicht nur nach Kosten, sondern auch nach Langlebigkeit wählt. Metall ist zuverlässig, und wenn man es richtig installiert, hält es ein Leben lang. Ein bisschen mehr Aufwand am Anfang spart später viel Stress.
wolfram wolfram
Dezember 21, 2025 AT 15:07Es ist erschreckend, wie viele Menschen die grundlegenden physikalischen Prinzipien der Wärmeleitung ignorieren. Metall hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit - das ist nicht zu leugnen - doch durch die Verwendung von thermisch getrennten Profilen (z. B. mit Polyamid-Isolierstreifen) wird dieser Nachteil vollständig kompensiert. Holz hingegen ist eine biologische Substanz, die sich unter Feuchtigkeitseinwirkung deformiert - eine unverzeihliche Unzulänglichkeit in einem baulichen System. Wer Holz bevorzugt, handelt nicht aus Überzeugung, sondern aus romantischer Ignoranz.
Uta Mcnatt
Dezember 22, 2025 AT 20:59Nein, Holz ist besser. Und du hast falsch gelesen. Die DIN sagt gar nichts davon. Und außerdem: Metall ist kalt. Und kalt ist schlecht. Punkt.
Angela Writes
Dezember 24, 2025 AT 12:56Die Diskussion über Holz oder Metall ist kein technisches Problem - sie ist ein Spiegel unserer Kultur. Wer Metall wählt, vertraut auf Standardisierung und Kontrolle. Wer Holz wählt, vertraut auf Natur, auf Unvollkommenheit, auf Zeit. Beides hat seine Würde. Aber nur wer beide Seiten versteht, kann wirklich bauen - nicht nur montieren.
hans eilers
Dezember 24, 2025 AT 23:17metall is gut aber holz is cool… aber ich hab jetz schimmel… und die bauarbeiter haben gesagt es is normal… jetzt hab ich ne neue wohnung und ne neue freundin… und die sagt ich soll holz verbrennen… 🤷♂️